ترجمة وتقديم: إسكندر حبش

مثلما هو معروف عنه، لم يسافر الكاتب الإيطالي أنطونيو تابوكي (1943 – 2012) يومًا بهدف الكتابة. ومع ذلك، فإن العديد من النصوص التي كان نشرها في غير دورية وصحيفة، والتي جُمعت بعد رحيله في عام 2014 - في كتاب يحمل عنوان "رحلات ورحلات أخرى"- ولدت من تنقلاته حول العالم، وقد أتى جمعها في كتاب ليسمح لنا بالانطلاق مع واحد من كبار الكتاب لاكتشاف خرائطه ورؤيته للعالم.

سواء كان في ساحة فورستنبرغ في باريس، أو أمام معبد بوسيدون في جزيرة كريت، أو في المقبرة البحرية في سيت، فإننا نجد تابوكي شخصًا حساسًا دائمًا تجاه جمال الأمكنة المجزأ، كما العاطفة التي تثيرها والندم الذي ترمز إليه في بعض الأحيان. من هنا، تسعى كتاباته إلى التقاط معنى الأماكن والمدن والمعالم والمناظر الطبيعية في حياتنا، بدلًا من وصفها؛ وتتيح له هذه "القصص القصيرة" فرصة نسج اعتبارات تاريخية أو أدبية مع شعريته في السفر. ومن خلال تنوعه وثرائه، يلقي هذا الكتاب/ النصوص الضوء على علاقة تابوكي بالعالم من حوله، ويقدم لنا نهجًا آخر - عبر الطرق الجانبية، إذا جاز التعبير- لعمله الأدبي بأكمله.

ولد أنطونيو تابوكي في بيزا عام 1943 وتوفي في لشبونة عام 2012، وهو مؤلف حوالي عشرين كتابًا (رواية وقصة) تمت ترجمتها عالميًا وحصلت على أرقى الجوائز الدولية. عاش بين توسكانا ولشبونة وباريس.

هنا ترجمة لأربع رحلات/ أمكنة يغوص فيها بحثًا عن هذا الجمال، الذي كان يؤرقه.

I - القطار إلى فلورنسا

عندما كنت طفلًا، كان لديّ عمّ يصطحبني إلى فلورنسا. لا أزال أحتفظ بذكرى جميلة عنه. كان شابًا مرحًا وفضوليًا، أحبَّ الفن والأدب وكتب المسرحيات في الخفاء. وقد قرر أن عليه توفير تعليم استيتيكي (جماليّ) لأبناء أخيه، وكنت أنا ابن أخيه الوحيد.

كنّا نأتي من ريف بيزا، وفي تلك الحقبة كان الذهاب إلى فلورنسا بمثابة رحلة حقيقية. نستيقظ عند الفجر، ونستقل حافلة قديمة تنقلنا إلى بيزا حيث كنّا ننتظر القطار المتجه إلى فلورنسا. ما زلت أتذكر صباحات السفر تلك، القهوة بالحليب التي نشربها في المطبخ حيث أنوار الإضاءة مشتعلة إذ في الشتاء تكون العتمة بعد، الشطيرة التي نتناولها في القطار، الأشياء التي يرويها لي عمّي بينما المنظر الطبيعي يتهادى عبر الزجاج.

يحدثني عن أسماء سحرية بالنسبة إليّ، عن أشياء كنت سأشاهدها في ذلك اليوم. يذكر: بياتو أنجيليكو، جيوتو، كارافاجيو، باولو أوتشيلو. وبينما ألتهم شطيرتي، كنت أفكر بـــ بياتو الذي رسم الملائكة وغطى جدران الدير بلوحات كبيرة لإسعاد زملائه. وعلى العكس من ذلك، كان جيوتو ماركة أقلامي الرصاصية، كنت سأرى أخيرا حرف "O" الخاص بـ Giotto، والذي كان أكثر أشياء العالم كمالًا.

وأخيرًا نصل إلى فلورنسا، نتجول في أنحاء المدينة. أنظر إلى أسقف المكاتب الضخمة، إلى اللوحات الغامضة، المدهشة. كنت أجتاز رواق فاساري ويدي في يد عمّي. إنه مكان مقدس، يقول لي. بعد ذلك نذهب إلى شارع جيبلينا، إلى تراتوريا (مطعم) قديمة. ويسألني عّمي: أتريد أن تتذوق الكرشة؟ من هناك نذهب إلى سان ماركو، لرؤية البياتو. كنت أعتقد أنه كان مباركًا برؤيته الملائكة. بينما أنا، لم أنجح حتى في رؤية ملاكي الحارس، ومع ذلك في المساء، قبل الذهاب إلى الفراش، كنت أستدير فجأة بنية أن أفاجئه، أو أنظر إلى نفسي من الخلف في المرآة. وأسأل: عمّي ما الذي علينا أن نفعله لرؤية الملائكة؟ وكان يجيبني: عليك أن تعرف كيف تمسك الفرشاة لترى الملائكة. يا لها من جملة غامضة. كنت أجترها في داخلي، وأنا أتجول في صومعات دير سان ماركو.

من خلال تنوعه وثرائه، يلقي هذا الكتاب/ النصوص، "رحلات ورحلات أخرى"، الضوء على علاقة تابوكي بالعالم من حوله

II - بيزا... حيث ولد ليوباردي مرة أخرى

من بين ما يُسمّى بالمدن "الفنية" والتي تُشكل هدفًا للسياحة المكثفة خاصة في فصل الصيف، تبدو بيزا واحدة من أكثر المدن زيارة في إيطاليا مع فلورنسا وسيينا. يشتهر البرج المائل في جميع أنحاء العالم ووفقًا لبعض الإحصاءات فهو أشهر صورة إيطالية بعد وجه الموناليزا. تشكل المجموعة المكونة من البرج والقبة والمعمودية، والتي تمّ تصميمها بمعرفة هندسية على مرج أخضر شاسع تحدّه جدران العصور الوسطى، كمالًا معماريًا يستحق اسم ساحة المعجزات.

يُلزم الاستعجال في عصرنا المسافر بزيارات سريعة وموجهة بشكل متزايد: فما أن تُشاهد الأيقونة الرئيسية مرة واحدة وما أن تُلتقط الصورة المعتادة، حتى تبتلع السيارة أو الحافلة السائح لتحمله إلى وجهات أخرى. ومع ذلك، حتى المسافر الذي في عجلة من أمره والمقيد بجداول المجموعة يمكنه تحمل انحراف بسيط لبضع دقائق والمشي، على بعد ما يزيد قليلًا عن خمسمائة متر من الساحة الشهيرة، وهو شارع صغير لذيذ يتجاهله السائحون علاوة على ذلك. من ساحة الأسقفية القريبة، يمكنك الوصول بالفعل عبر شارع ديلا فاجيولا، التي تصطف إلى جانبيه المنازل القديمة والقصور النبيلة. في النهاية تقريبًا، وقبل الوصول تقريبًا إلى ساحة دي كافالياري، تذكر بلاطة رخامية على واجهة القصر تعود لعائلة سوديريني أن ضيفها جياكومي ليوباردي أمضى هنا ما يقرب من عام، من خريف عام 1827 إلى صيف عام 1828.

لقد أحب ليوباردي بيزا كثيرًا، وقد استقبلته المدينة بترحاب حار. أحب المناخ وضفاف نهر أرنو، الذي فضله على ضفاف فلورنسا. في رسالة إلى جيامبيترو فيوسو كتب: "إن مظهر بيزا يسعدني جيدًا. إن ضفاف نهر أرنو، في يوم جميل، لمشهد يسحرني: لم أر مثيله قط". كان أعرب عن تقديره لصدق الشعب والجو الكوزموبوليتي الذي شجعته الجامعة القديمة التي اجتذبت إليها المنفيين والوطنيين اليونانيين والبولنديين. كان ليوباردي يجتاز حينها فترة من البؤس الشديد والجمود الإبداعي: ​​في بيزا شعر بقلبه ينبض مرة أخرى وبعواطفه التي عادت. لقد ثقب شرنقة الاكتئاب (ربما كانت هذه هي الحال) وولد في حياة جديدة، "حياة القلب"، كما يسميها، والتي أدت إلى مؤلفاته الشعرية الأكثر إثارة للإعجاب. هناك كتب "إلى سيلفيا" و"القيامة"، لأنه كان يدرك جيدًا انبعاثه. أسرّ لأخته باولينا قائلًا: "بعد عامين، كتبت أبياتًا في شهر نيسان/ أبريل من ذلك العام؛ ولكنها أبيات قديمة الطراز حقًا، وبقلبي القديم".

في عام 1998، للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لميلاد الشاعر، نظمت فيورينزا سيراجيولي، المتخصصة الكبيرة في ليوباردي، بالتعاون مع مارشيلو أندريا، عاشق الكتب وأمين المكتبة القيمة، في قصر لانفرانشي، على ضفاف نهر أرنو الذي أحبه ليوباردي للغاية، معرضًا استثنائيًا مهدى للشاعر [بعنوان] ليوباردي في بيزا. وفيه نكتشف وثائق وصورًا شخصية ورسومات ودفاتر ملاحظات وأشياء ولوحات، وقبل كل شيء نكتشف صورًا عن رسائل ومخطوطات قصائد بيزا. لم يعد كتالوج المعرض متوفرا بالطبع في المتاجر، ولكن مع قليل من الحظ لا يزال بإمكانك العثور عليه. في أحد الشوارع المجاورة لشارع ديلا فاجيولا، بجوار كلية اللغات والآداب الأجنبية، يوجد عدد قليل من المكتبات التي تبيع الكتب القديمة. من يدري ما إذا كان السائح الذي يهرب لبضع دقائق من الطريق المحدد مسبقًا قد يعود إلى حافلته ومعه بعض الذخائر.

III - باريس... ديلاكروا في منزله

في قلب "سان جيرمان دي بري"، وقبل أن يُفضي إلى شارع السين مباشرة، هناك شارع جاكوب (أحد أكثر الشوارع جاذبية في باريس القديمة، حيث تتجمع دور النشر والمكتبات والمعارض الفنية) الذي يطل على ساحة صغيرة ذات أجواء سرية، ربما لأن الحافلات السياحية لا تستطيع الوصول إليها: ساحة فورستنبرغ. تحيط بها منازل أنيقة المظهر، وقد خضعت الساحة مؤخرًا إلى عملية ترميم أعادت لها جمالها القديم. على أحد الجوانب يوجد متحف منزل أوجين ديلاكروا، الذي تمّ ترميم فنائه المرصوف كما داخله الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر. عاش الرسام هناك في السنوات الأخيرة من حياته وبنى مرسمه في الحديقة الخلفية، والتي ربما تكون المكان الأكثر إثارة للاهتمام في المنزل بأكمله.

سيخبرك جميع المرشدين السياحيين أن أعمال ديلاكروا المعروضة في المتحف في ساحة فورستنبرغ هي أعمال "ثانوية"، لأن الأعمال "الرئيسية" موجودة في متحف اللوفر، ولكن لا يقال إن اللؤلؤة لا يمكن أن تساوي تاجًا بأكمله. لا شك في أن دولاكروا هو الرسام الأكثر أهمية في الرومانسية الفرنسية، وقد انجذب إلى الأساطير والأحداث التاريخية التي صوّرها في لوحات "ضخمة"، وأشهرها لوحة "الحرية تقود الشعب"، حيث تظهر ماريان ذات الثديين المزهرين وهي تعبر بشجاعة الحواجز والجثث، وهي تلوح بالعلم الوطني. إنها لوحة فخمة وبلاغية أصبحت "بطاقة تعريف" ديلاكروا، إلا أنها أكثر من مجرد لوحة، فهي في الـــ سينما سكوب تشكل حقبة تاريخية: نحن في عام 1830، وقد مات نابليون منذ عشر سنوات، وفي أوروبا تهب رياح استعادة مؤتمر فيينا الذي أعاد تثبيت آل بوربون في فرنسا، وكذلك مملكة الصقليتين ودول الكنيسة؛ تمّ نفي شوبان إلى فرنسا، وماتزيني إلى سويسرا، وسيطرت الإمبراطورية العثمانية على اليونان حيث توفي بايرون بطلًا. أما بالنسبة إلى الأعمال "الكبرى" المعروضة في متحف اللوفر، فبدلًا من اللوحات التاريخية المهيبة من هذا النوع، فإن تفضيلي يذهب إلى اللوحة التي تصور النمر والجرو الصغير، والتي تليق برسام صاحب رؤية، أو إلى لوحة "اللحم والسمك" غير العادية (جراد البحر بجانب طائر الدراج)، أو حتى إلى لوحة الفنان، وهي صورة ذاتية رائعة. لأنني أعتقد أن ديلاكروا كان يرسم نفسه في لوحته. يمكنك أيضًا اكتشاف النموذج القديم المحفوظ سليمًا في ورشة عمل المتحف في ساحة فورستنبرغ.

وبعيدًا عن اللوحة، فإن أي شخص يزرع هذا الحدّ الأدنى من التقديس الذي يستحقه الفنانون العظماء سيجد في المنزل الواقع في ساحة فورستنبرغ العديد من الأشياء الجميلة الأخرى التي تستحق الإعجاب: وفوق كلّ ذلك الآلات الموسيقية والأواني التي جمعها ديلاكروا خلال رحلة طويلة قام بها إلى الأندلس والمغرب والجزائر، وهي الرحلة التي أثرت بشكل كبير على لوحاته. كان مراقبًا دقيقًا للألوان الفاتحة والقوية في الجنوب، فقام بتصوير المناظر الطبيعية في جنوب إسبانيا والمغرب باستخدام الألوان المائية ذات الحداثة الاستثنائية التي تقترب من التجريد وتبدو وكأنها تبشر بـــ بول كلي. الشخصيات التي تملأ بعض هذه المناظر الطبيعية جميلة جدًا أيضًا، وخاصة النساء، العديد من النساء، اللاتي تم تمثيلهن في حسيتهن وفي كثير من الأحيان في موقف حزين. وفي المغرب، حظي ديلاكروا بامتياز دخول الحريم (كان مسافرًا ضمن بعثة دبلوماسية لزيارة السلطان)، وأثار حزن تلك السجينات عاطفة عميقة لديه. كان الشخص الذي فهم الأهمية الكبرى التي كانت لهذه الرحلة على لوحاته هو صديقه بودلير، وهو مؤيد كبير لحداثة ديلاكروا فيما يتعلق بالكلاسيكية الشكلية التي كانت رائجة آنذاك (إنجرس، على سبيل المثال، الذي كان ديلاكروا يكن له نفورًا واضحًا ومفهومًا، والذي كان متبادلًا أيضًا).

كتب دولاكروا مذكرات عن تجربته الشخصية والتي تُعدّ واحدة من أكثر كتب السفر الرائعة في فرنسا في القرن التاسع عشر. كان أيضًا كاتبًا موهوبًا، وتكشف نصوصه حول الرسم والفن عن لمسة أدبية غير عادية لشخص اعتاد على الفرشاة. أفكاره حول الموسيقى مذهلة وتفسر صداقته الكبيرة مع شوبان، الذي رسم له من دون شك أجمل صورة. يمكن قراءة العديد من هذه الصفحات المكتوبة بخط اليد على أثاث أو جدران المتحف الصغير في ساحة فورستنبرغ، وهو مكان غني لا يوحي به مدخل العربة في زاوية الساحة الصغيرة.

IV – سيت... المقبرة البحرية

هذه هي سيت، البلدة الساحلية الصغيرة في لانغدوك، على مرمى حجر من مدينة مونبولييه القروسطية حيث مارس رابليه الطب، كما أنها منتجع عطلات أنيق بشاطئ رملي طويل للغاية يبلغ طوله حوالي خمسة عشر كيلومترًا.

هناك مكان واحد لا ينفصل عن مدينة سيت: المتحف المخصص لــ بول فاليري، الذي أنجبته المدينة. وفي داخل المتحف، مثل حجر كريم رقيق مدمج في الجوهرة الرئيسية، يقع "المتحف الصغير" المخصص لشاعر آخر، وهو المغني وكاتب الأغاني جورج براسينس، وهو أيضًا من مواليد سيت. إنه تعايش يليق حقًا بالديمقراطية الفرنسية الراسخة: البرجوازي المحافظ فاليري، الذي تمّ تصويره في ستراته التي لا تشوبها شائبة وبزته الأكاديمية، والفوضوي براسينس، بقميص ذي أكمام طويلة يحمل غيتارًا في يديه، والذي سخر من البرجوازية كثيرًا في أغانيه.

لكن المتاحف، التي يتعين عليك التجوّل فيها بالضرورة، ليست مكانًا مناسبًا لأخذ قسط من الراحة. "لكي نفكر، أو الأفضل من ذلك أن نترك خيالنا ينطلق على نحو أكثر نبلًا، علينا أن نجلس"، هذا ما قاله الفيلسوف الإسباني أوجينيو دورس، وهو من أصحاب الذوق الجمالي الكسول. إن الاستراحة الحقيقية التي أقترحها على المسافر الذي يبحث عن زاوية خلف الزاوية هي فوق مدينة سيت، على التل، في المقبرة التي دفن فيها بول فاليري والتي تعرف الآن باسم عنوان قصيدته الأكثر شهرة: المقبرة البحرية.

إذا كنت مثل الفيلسوف الإسباني صاحب النظرة الجمالية الكسولة، فيمكنك الوصول إلى هناك في بضع دقائق بسيارة أجرة. وإذا كانت ساقاك جيدتين، فسوف تضطر إلى ممارسة رياضة الركض الخفيفة، وبعدها سوف تبدو استراحتك أكثر متعة.

أول شيء يجب تقديره هو الصمت: من الواضح أنه صمت مميت. لقد توقف ضجيج مدينة سيت، وثرثرة ممشى الشاطئ، وصوت صنادل المصطافين على الحجارة المرصوفة. من وقت لآخر صوت صفارة إنذار السفينة (سيت ميناء تجاري مهم)؛ ولكن قبل كل شيء، أمام عينيك، زرقة البحر والأفق الواسع، هذا "البحر الأبيض المتوسط" المهيب والوثني إلى حدّ ما والذي يشكل أحد العناصر الأساسية في شعر فاليري.

بالنسبة إلى الفرنسيين، يعتبر بول فاليري (1871-1945) شاعرًا لا يقل أهمية عن مالارميه، الذي كان معلمه. من الصعب إجراء هذه التصنيفات. ومن المؤكد أن شعره يبدو وكأنه "مضطرب" بسبب سيطرة الوضوح والعقل، الأمر الذي يبدو في بعض الأحيان وكأنه ينكر طبيعة الشعر ذاتها. وعلاوة على ذلك، فإن "ليلة جنوى" المعذبة للغاية في نهاية تسعينيات القرن التاسع عشر (كانت أم فاليري إيطالية)، والتي قرر خلالها، كما تكشف سيرته الذاتية، التخلي عن الشعر "الضبابي" لصالح التكهنات الفلسفية الواضحة، جعلته أيضًا شخصية فكرية عظيمة.

ومن هذا الاختيار لصالح العقل "الخالص"، الذي يبدو في رفضه للعاطفة أكثر طوعية منه فكرية أصيلة، تنبع حقيقة تكريس الذات لدراسة الرياضيات وكتاب صغير نموذجي، "الأمسية مع السيد تيست"، الذي من المفترض أن الشخصية تمثل الرجل المسيطر تمامًا على حياته العقلية.

في زمن فاليري، كانت الدراسات العصابية الكبرى حول التفاعل بين فصي الدماغ، فص العواطف وفص المنطق (على سبيل المثال أعمال ساكس أو أعمال داماسيو، ولا سيما كتاب "خطأ ديكارت" الأخير)، لم تأت بعد، ومن المفهوم أن رجلًا فرنسيًا تدرب في عصر التنوير مثل فاليري كان سيفضل "تنوير" المنطق. إنه المنطق الذي تبين فيما بعد أنه أقل منطقية ممّا قد يظنه المرء، نظرًا لأن تعاطفه كان يذهب (وإن كان باعتدال) إلى شخصيات سياسية أقل من مثالية، مثل موسوليني. لحسن الحظ، عاد إلى الشعر عام 1917 بقصيدته "مصير الشاب"، ثم في عام 1920، مع قصيدة "المقبرة البحرية".

"هذا السقف الهادئ، حيث تمشي الحمائم،/ ينبض بين أشجار الصنوبر، بين القبور؛/ في الظهيرة يتألف العادل من النيران/ البحر، البحر، يبدأ دائمًا من جديد!"- هذه هي بداية القصيدة. ربما كان السبب هو رتابة الكون، أو حتى "الدقة التجارية للنجوم"، كما عرفها دروموند دي أندرادي (شاعر برازيلي). أو ربما ما قبل السقراطيين الذين أحبهم فاليري كثيرًا؟ أنكسيماندر وعودته الأبدية؟ ربما.

هذه أفكار ينبغي أن نستمتع بها مع جفون نصف مغلقة، لأن ضوء البحر الأبيض المتوسط ​​ساطع، والمسألة معقدة. سيحتاج الأمر إلى رجل ذكي للغاية مثل السيد تيست، ولكن من يدري أين اختفى في هذه الأثناء. ربما يكون من الأفضل أن تترك الأمر، لأنك الآن تجلس على حجر رخام قديم، ينعش مؤخرتك المتعرقة بشكل مريح، والنسيم أيضًا منعش، وعيناك ضائعتان بين أمواج البحر الصغيرة المتساوية دائمًا. ومن الممكن أن تشعر أنك بخير حقًا. هذا هو الشيء الأكثر أهمية في نهاية المطاف.